Derwentwater, Ashness Bridge & Walla Crag

Edellisissä reissupostauksissa ei harhailtu vielä kovin kauas Lake Districin keskuskylistä, mutta tänään lähdetään käymään vähän isommalla kirkolla Keswickissä. Siinä missä Amblesidessa asustelee pysyvästi reilut 650 kyläläistä, löytyy Keswickistä väkeä jo viitisen tuhatta, eli paikkaa voi sanoa pieneksi kaupungiksi. Aiemmilla matkoillani olen tutustunut Keswickiin cream tean nauttimisen verran, ja tälläkään kertaa en kovin kauaa kaupungin kaduilla viihtynyt, vaan suuntasin heti aamun ensimmäisestä bussista ulos päästyäni kohti Derwentwaterin rantaa.

Usean muun Lake Districin asutuskeskuksen tapaan myös Keswick sijaitsee veden äärellä. Derwentwater on kansallispuiston kolmanneksi suurin järvi, jonka nimi tarkoittaa vapaasti suomennettuna tammipuu järveä. Ja kyllähän siellä rantaraittia kävellessä enemmän kuin muutama tammi tuli ohitettua. Itselleni parhaiten mieleen jäivät kuitenkin Derwentwaterin pohjoispuolella sijainnutta Friar's Crag -näköalapaikkaa kehystäneet muinaisen oloiset männyt.

Friar's Crag tarjoilee aika lailla esteettömän näkymän reilun neljän kilometrin mittaisen Derwentwaterin päästä päähän. Paikalta löytyy myös englantilaisen kirjailijan, taiteilijan ja ajattelijan, John Ruskinin, muistomerkki. Ruskinin mukaan hänen varhaisin muistonsa oli lastenhoitajan kanssa tehty visiitti Friar's Cragin näköalapaikalle, mikä ei näkemäni perusteella ollut ollenkaan hullumpi ensimuisto. 

Kun lähdin etenemään Derwentwaterin läntistä rantaviivaa, tuli vastaan pian toinen kuriositeetti, The Hundred Year Stone. Kyseinen kiviveistos on veistostaiteilija Peter Randall-Pagen käsialaa ja samaa vuosikertaa kuin allekirjoittanut, eli nimestään huolimatta teos ei ole ehtinyt ihmetyttää ohikulkijoita sataa vuotta. Veistämiseen on käytetty lähellä sijaitsevasta Borrowdalen laaksosta lainattua siirtolohkaretta, ja vuoden ajasta riippuen teos saattaa ilmeisesti viettää osan vuodesta kokonaan veden pinnan alla. Ainakaan tänä kesänä ei märkäpukua kuitenkaan tarvittu teoksen tuijotteluun. 

Jossain vaiheessa tein typerän valinnan poiketa rantaraitilta, ja jatkoin matkaa järveä reunustaneen rinteen puolivälissä mutkitellutta kinttupolkua pitkin. Valinta ei ollut typerä pelkästään reitin vaikeakulkuisuuden vuoksi, vaan sattumoisin se sattui olemaan osa jonkin kyseisenä päivänä järjestetyn polkujuoksutapahtuman reittiä. Eli jouduin yhtenään stressaamaan ehtisinkö löytää kapean polun varrelta turvallisen paikan, jossa odotella ohipyyhältävät juoksijat heitä häiritsemättä. Kainona toiveena oli myös olla itse vierimättä alas kallioista rinnettä. Onnekseni onnistuin aina hypähtämään jollekin semiturvalliselle kumpareelle, mutta oli varsin helpottavaa päästä järven toisessa päässä vaihtamaan vähän avarammalle reitille.

Ponnisteluni palkittiin pian yhdellä Lake Districin valokuvatuimmista silloista, jonka saatoin itsekin muutaman kymmentä kertaa kuviin ikuistaa. Ashness Bridge on niin sanottu 'packhorse bridge', jolla tarkoitetaan siltaa, jonka rakentamisen päätarkoituksena on ollut mahdollistaa kuormia kuljettaneiden hevosten joen ylitys. Tyypillisiä piirteitä packhorse-silloille ovat kapeus (vain yksi hevonen pääsee ylittämään sillan kerrallaan) ja kaiteettomuus, millä estettiin hevosten molemmilla kyljillään kuljettamien kantamusten osuminen sillan kaiteisiin. Tai näin olen ainakin ymmärtänyt, joskin muitakin kriteerejä  ilmeisesti on. Muun muassa eräs Ernest Hinchliffe on saanut aiheesta aikaiseksi kokonaisen kirjan A Guide to the Packhorse Bridges of England, jossa käydään läpi 190 yleisesti packhorse siltana tunnettua siltaa, mutta joista kirjailijan mukaan vain osa täyttää klassisten packhorse-siltojen kriteerit. Pitäisiköhän ottaa lukulistalle?

Ashness Bridgen tuntumassa hetken evästeltyäni lähdin kapuamaan Derwentwaterin länsipuolta reunustaville jylhille kukkuloille. Nyt en harhautunut kinttupoluille, vaan suunta oli huipulle ihastelemaan panoraamanäkymiä Derwentwaterista. Pilvisestä aamusta ei tässä vaiheessa ollut enää tietoakaan, vaan aurinko paisteli täydeltä terältä polttaen varomattoman patikoijan päänahan ja niskan, hups. Mutta ne näkymät! Pakko oli pysähtyä räpsimään kuvia parinkymmenen metrin välein ja pudistella päätään sille, miten naurettavan kauniilta joka puolella näytti.

Ehkä kaikkein huikeimmat maisemat avautuivat Walla Crag -nimisen kukkulan laelta, josta näki järven ohella myös Keswickin yläilmoista. Ylemmän kuvan otin tältä nimenomaiselta näköalapaikalta, ja vaikkei se vedä vertoja livenäkymille, kuvannee se paikan tunnelmaa paremmin kuin allekirjoittaneen kynästä nyt irtoavat kliseet siitä, miten henkeäsalpaavat nämä näkymät tuolloin olivatkaan.

Walla Cragin tarjoileman loppuhuipennuksen jälkeen laskeuduin jalat väsyneenä, mutta mieli onnellisena takaisin tasamaalle ja päiväpatikkani starttipisteeseen Keswickiin. Sinne päästyäni kampesin itseni bussiin, jossa lepuutin tyytyväisenä jalkojani ennen paluuta Amblesideen. Voin kertoa, että ruoka, Strongbow-tuoppi ja uni maistuivat kaikki erittäin hyviltä tuona iltana.

Rydal

Kesäloma Englannissa tuli ja meni, ja olihan se ihana. Nyt on arkea taas pari viikkoa takana ja pahin reissun jälkimasennus selätetty, eli palataanpa tässä syksyyn orientoitumisen kynnyksellä muutaman postauksen ajaksi loppukesään ja Lake Districille.   

Viime kerralla kertoilin, mitä olin ehtinyt tukikohtani Amblesiden tuntumassa tutkailla, mutta tänään huristellaan bussilla reilun viiden minuutin matka viereiseen pikkukylään, Rydaliin. Rydal jää vähän muiden lähistöllä sijaitsevien kylien varjoon siinä mielessä, että saatavilla olevat palvelut rajoittuvat teehuoneeseen, hotelliin, majataloon, camping-alueeseen ja kirkkoon. Vaan on tässäkin paikassa omat historialliset nähtävyytensä – runoilija William Wordsworthin kotikulmina toiminut Rydal Mount ja kylää pitkään asuttaneen Fleming-suvun omistuksessa ollut Rydal Hall -kartano.

Itse kävin tällä kertaa tsekkaamassa Rydal Hallin tilukset. Kyseinen kartano on Rydalin ensimmäisiä merkittäviä rakennuksia, joka on komistanut paikkaa 1400-luvulta lähtien. Aina 1940-luvulle asti kartanoa asuttivat edellä mainitsemani Flemingin suvun jäsenet, joista viimeisen menehdyttyä Rydal Hall on ehtinyt toimia kouluna ja hotellina. Tänä päivänä kartano on Carlislen hiippakunnan huomissa ja jatkaa elämäänsä hotellina sekä erilaisten uskonnollisten ja ei-uskonnollisten tapahtumien ja kurssien järjestämispaikkana.

Rydal Hallin edustalta löytyy säntillisen geometrista istutusta ja vähän matkan päässä avautuu tunnetun englantilaisen puutarhasuunnittelijan, Thomas Hayton Mawsonin, käsialaa oleva maisemapuutarha, josta löytyy kukkien lisäksi aurinkokelloa ja veistoksia silmän iloksi. Ja mikä parasta, kartanoa ja sitä ympäröiviä tiluksia pääsee ihailemaan ulkoa päin täysin ilmaiseksi, joskin vapaaehtoiset lahjoitukset ovat aina tervetulleita rakennuksen ja puutarhojen ylläpitämiseksi.

Instagramissa olen ihaillut usein tunnelmallisia kuvia ja videoita, jotka on otettu Rydal Hallin tiluksilla niin ikään sijaitsevalta 'The Grot'- pikku mökiltä, jonka ikkunasta pääsee ihastelemaan Rydal-puron muodostamia vesiputouksia. Käsittääkseni 1668 rakennettu The Grot kuuluu ensimmäisiin tällaisiin "näköalataloihin" koko maassa. Harmikseni olin liikkeellä sen verran myöhään, että rakennus oli jo ehditty sulkea, enkä näin ollen päässyt ikuistamaan sieltä avautuvia näkymiä omaan Instagramiini.

Rydal Halliin tutustuttuani kävin vielä käyskentelemässä Dora's Field -nimisellä maapläntillä Rydalin kirkon takana. Ennen nimellä Rash Field tunnettu alue siirtyi 1800-luvulla William Wordsworthin omistukseen, ja syy kaupoille oli vähän erikoisemman puoleinen. Wordsworthien koti, Rydal Mount, ei ollut heidän omistuksessaan, vaan mökki oli vuokrattu yhdeltä Rydal Hallin valtiattarista, Lady Anne le Flemingiltä. Jossain vaiheessa tämä Lady Anne alkoi kuumotella Wordsworthin perhettä sillä, että vuokraisi Rydal Mountin eteenpäin sukulaiselleen. Tämän estääkseen William Wordsworth osti Rash Fieldin ja uhkasi rakennuttaa siihen talon, joka blokkaisi näkymät Rydal-järvelle Rydalin kartanosta. Temppu toimi, ja William Wordsworth sai asustella rakastamassaan Rydal Mountin mökissä elämänsä loppuun saakka. Taloa Rash Fieldille ei koskaan noussut, vaan sen sijaan paikalle istutettiin tuhansia narsisseja Wordsworthien vuonna 1847 tuberkuloosiin menehtyneen Dora-tyttären muistoksi. Tästä juontaa juurensa myös paikan nykyinen nimi, Dora's Field.

Siitä, miksi minulla ei ole kuvia kyseisestä paikasta, saatte syyttää sääjumalia, jotka päättivät päättää iltakävelyni raikkaalla rankkasateella. Mutta voitte kuvitella mielessänne sellaisen kasvillisuudeltaan villiintyneen rinteen, josta pilkistää unohdettuja portaita ja penkkejä jostain ruohon seasta. Wordsworth oli innokas puutarhuri ja kuulemma suosi vahvasti tällaista luonnollisempaa lookkia, eli ehkä hän olisi varsin tyytyväinen siihen, miltä Dora's Field näyttää tänä päivänä.  

Vartin sadetta kirkon portailla pidettyäni kipitin bussipysäkille ja siihen päättyi tämän kertainen Rydal-vierailuni. Paikan seesteinen ja jopa pysähtynyt tunnelma kyllä kolisi itseeni ja kovaa, ja voisin nostaa Rydalin jopa suosikkienglantilaiskylieni top 5-listalle. Maltillinen asutus, vanhan omenatarhan paikalle rakennettu kivikirkko, Wordsworthin perheen soma mutta elegantti Tudor-tyylinen mökki ja Rydalin hulppea kartano eivät ainakaan rumenna maisemaa, vaan tekevät ennemmin oikeutta ympäröivälle luonnolle. Helppo ymmärtää, miksi Rydal on toiminut muusana Wordsworthin ohella myös useammalle muulle runoilijalle ja taiteilijalle!